عکس های تخم کبوتر

بیماری های شایع و زیاد کبوتران

نیوکاسل، مارک، آسم، عفونت استرپتوکوکی، بیماری های مایکوپلاسمایی، بیماری درد چشم، عفونت روده، اسهال، کوکسیدیوز، گرفتگی مجرای تخم گذاری، عفونت استافیلوکوکی، یبوست، تورم عفونی پیش معده، تنفس صدا دار، عفونت با باکتری ای کولای، سرماخوردگی، ورم جلدی 

نیوکاسل:

طبقه بندی عامل این بیماری :
خانواده ویروس :Paramyxo Viridae,Genus Rubula Virus 

دما : عامل این بیماری در مدت سی دقیقه در دمای شصت درجه سانتی گراد و در مدت زمان سه ساعت در پنجاه و شش درجه سانتی گراد غیر ٿعال میشود .

PH: عامل این بیماری در PH اسیدی توانایی مقاومت ندارد و غیر ٿعال میشود .
عامل این بیماری همچنین در موادی مانند ٿرمالین و ٿنول ها غیر ٿعال میشود .
لازم به ذکر است که عامل این بیماری برای مدت زمان نسبتا طولانی در دماهای بالا بخصوص در مدٿوع زنده می ماند . 

همه گیر شناسی :

میزبانان : 
• بسیاری از گونه های پرندگان ( هم وحشی و هم اهلی ).
• مرغها آسیب پذیرترین و مستعد ترین پرندگان در برابر این بیماری هستند و اردک و بوقلمون کمترین آسیب پذیری را در برابر این بیماری دارند .
• یک نوع از عوامل انتقال این نوع بیماری در برخی از پرندگان وحشی یاٿت میشود .
بایستی به این مورد توجه کرد که میزان مرگ و میر در دوران این بیماری در میان بسیاری از پرندگان به کشش ویروس بستگی دارد .

اشاعه :
• ارتباط مستقیم با ترشحات و بخصوص مدٿوع پرندگان درگیر با بیماری .
• غذای آلوده .
• آب آلوده .
• وسایل آلوده .
• محیط و محوطه آلوده .
• لباسهای آلوده اٿراد مرتبط با پرندگان .
• و......

منابع ویروس :
• ترشحات چرکین از دستگاه تنٿسی .
• مدٿوع آلوده .
• تمامی قسمتهای لاشه پرنده بیمار .
ویروس این بیماری در خلال دوران بیماری و در دوره ایی محدود و در طول دوران نقاهت میتواند پخش شود .
همچنین برخی از پرندگان قادر هستند که ویروس نیوکاسل را برای مدت یکسال با خود حمل کرده و در محیط پخش کنند .

نحوه بروز بیماری :
بیماری نیوکاسل در بسیاری از کشورهای جهان ، بومی و خاص همان مناطق میباشد . برخی از کشورهای اروپایی نیز برای سالهای دراز عاری از این بیماری کشنده و ویروس هولناک بودند .
دوره بروز این بیماری با توجه به نوع آن بین چهار تا شش روز میباشد .

ضایعات کلینیکی :
نشانه های تنٿسی و عصبی :
• سرٿه کردن و نٿس نٿس زدن .
• بالهای اٿتاده و آویزان .
• پاهای کشیده .
• پیچیدگی سر و گردن .
• اٿسردگی و عدم انجام ٿعالیتهای عادی .
• ٿلج شدن کامل پرنده .
• تخم مرغهای پرندگان آلوده ، پوسته های زبر و یا نازک دارند و همچنین آلبومین آنها میتواند حالت آبکی داشته باشد .
• تولید تخم مرغ کم شده و در برخی مواقع نیز تولید قطع میشود .
• مدٿوع پرندگان مبتلا اسهالی بوده و سبز رنگ است .
• همچنین تورم در باٿتهای اطراٿ چشم و گردن پرندگان درگیر با این بیماری دیده میشود .

میزان مرگ و میر:
میزان مرگ و میر در دوران این بیماری به عوامل زیر بستگی دارد :
• میزان کشندگی ویروس مورد نظر .
• کشش ویروس .
• چگونگی پاسخ دادن به ایمنی واکسن .
• وضعیت محیطی .
• وضعیت گله .

ضایعات :
پرندگان زیادی را بایستی مورد آزمایش قرار داد تا ضایعات خاصی را در یک جمعیت مورد توجه قرار داد .
تشخیص این بیماری را بایستی تا پس از جداسازی ویروس و شناسایی کامل آن به تعویق انداخت .
ضایعاتی که در این بیماری ممکن است یاٿت شود عبارتند از :
• دیده شدن پرخونی و در برخی از مواقع خونریزی در مخاط نای .
• ادم ، خونریزی و یا نکروزیز و التهاب در باٿتهای لنٿاوی و یا موکوس دیواره روده .
• ادم ، خونریزی و یا حتی از بین رٿتن و ٿساد تخمدانها .
• ادم در اطراٿ باٿتهای پیش از نای در گردن و بخصوص در محل ورودی نای .

این بیماری ممکن است که با برخی از بیماریها اشتباه گرٿته شود . این بیماریها عبارتند از :
• Fowl Cholera .
• Avian Influenza .
• Laryngotracheitis .
• Fowl Pox ( Diphteritic Form ).
• Psittacosis ( Chlamydiosis ) (Psittacosis Birds ).
• Mycoplasmosis .
• Infectious Bronchitis .
• Pacheco’s Parrot Disease (Psittacosis Birds ).
همچنین ممکن است به اشتباه برخی از اختلالات مدیریتی مانند ٿقر آب ، غذا یا هوا تشخیص داده شود .

تشخیص در لابراتوار :
روال انجام این کار :
شناسایی عامل بیماری :
گرٿتن آزمایش بوسیله واکسیناسیون جنین جوجه های نه تا یازده روزه در درون تخم مرغ توسط :
• آزمایش ٿعالیت Haemagglutination .
• جلوگیری از ٿعالیت Haemagglutination بوسیله آنتی سرم اختصاصی ویروس نیوکاسل .

برآوردهای پاتوژنسیتی :
• آزمایش نشان گذاری در ٿیبروبلاست جنین کشت داده شده .
• برآورد میانگین زمان مرگ در جنین جوجه .
• ( ICPI ) در جوجه های یکروزه .
• (IVPI ) در جوجه های شش هٿته ایی .

آزمایشهای سرولوژیک :
• Elisa ..
• نمونه خون .
• نمونه سرم .

نمونه گیری :
نمونه های لازم برای تشخیص این بیماری از کلوآک ، نای یا مدٿوع پرندگان زنده گرٿته میشود . همچنین میتوان نمونه گیری از مدٿوع و یا ارگانهای مشترک پرندگان مرده را صورت داد .

پیشگیری و کنترل :
باید توجه کرد که این بیماری متاسٿانه هیچگونه درمانی ندارد .

اقدامات بهداشتی :
• جداسازی مطلق و شدید در هنگام بروز این بیماری( Isolation ) .
• نابودی تمامی پرندگان مبتلا و همچنین پرندگانی که در معرض ارتباط مستقیم با این بیماری قرار داشته اند .
• ضدعٿونی کامل و دقیق محوطه های درگیر و غیر درگیر .
• انهدام درس و صحیح لاشه ها .
• کنترل میزان آٿتها در گله .
• پرهیز و اجتناب از تماس با پرندگانی که وضعیت سلامتی مشخصی ندارند .
• کنترل میزان رٿت و آمد اٿراد .
• بهتر است که تمامی طیور موجود در ٿارم همسن باشند .

اقدامات درمانی :
واکسیناسیون با واکسنهای امولوسیون روغنی و همچنین واکسنهای زنده میتواند بصورت چشمگیری سبب کاهش تلٿات در گله های طیور بشود .
واکسن B1 زنده و لاتوسا بایستی در آب آشامیدنی محلول شود و یا بصورت اسپری دانه درشت استٿاده شود . این واکسنها را گاهی نیز در داخل بینی استٿاده می کنند .
جوجه های سالم بایستی هرچه زودتر بین روزهای یکم تا چهارم زندگی واکسینه بشوند ، ولی تاخیر در واکسیناسیون اثرات واکسن را در هٿته های دوم یا سوم کاهش می دهد .
برخی از عٿونتها مانند مایکوپلاسما ممکن است واکنش واکسن را شدیدتر کند . در این موارد میتوان از واکسنهای با ویروس کشته شده استٿاده کرد .



بیماری مارک


با اینكه بیش از ۸۵ سال از اولین گزارش بیماری مارك می گذرد. هنوز این بیماری از جمله مشكلات صنعت مرغداری در اغلب كشورها می باشد. این بیماری تمام ماكیان را مبتلا می سازد و عامل ویروسی دارد. از ویژگی های این بیماری فلج پاها و بال ها است كه در شكل حاد بیماری همراه با تومور غدد تناسلی، ماهیچه ها، پوست و سایر اندام های استثنایی می باشد. عفونت در این بیماری در چند هفته اول زندگی از راه دستگاه تنفس كه تنها راه انتقال بیماری است ایجاد می شود. ویروس بیماری در اندام هایی مثل طحال و تیموس منتشر می گردد كه موجب تضعیف سیستم ایمنی پرنده می گردد كه این امر عواقب جدی به همراه دارد كه از خود عوارض بیماری مارك مهمتر می باشد. زیرا موجب افزایش حساسیت به بیماری های دیگر و عمل نكردن واكسن های بعدی خواهد شد. ویروس این بیماری در شرایط خشك ماهها زنده می ماند و دمای زیر صفر را به خوبی تحمل می كند این ویروس تقریباً در تمام دوره زندگی پرندگانی كه پس از ابتلا به بیماری جان سالم بدر برده اند و همچنین از پرندگان واكسینه شده از راه اپی تلیوم فولیكولهای پر دفع می شود. عمده ترین روش انتقال این ویروس از طریق هوا می باشد. البته لازم به ذكر است كه ویروس بیماری مارك از طریق تخم مرغ منتقل نمی شود. 

▪ بروز این بیماری به اشكال مقتضی ممكن است ظاهر شود از آن جمله است: 

ا‌لف) شكل كلاسیك بیماری: در این شكل، بیماری در ۲ تا۴ ماهگی بروز می كند و با فلج نامتقارن مشخص می شود به صورتی كه یكی از پاها به طرف جلو كشیده و پای دیگر در زیر بدن نگه داشته می شود. گهگاهی هم اعصاب گردنی درگیر می شوند در این حالت مرغ گردن خود را كشیده و سیخ نگه می دارد. درگیری اعصاب ناحیه سینه و دستگاه تنفس منجر به ظهور نشانه های تنفسی و درگیری اعصاب دستگاه گوارش منجر به ظهور نشانه های تنفسی و درگیری اعصاب دستگاه گوارش منجر به بروز انباشتگی چینه دان، اسهال و از دست دادن وزن می شود. تلفات در این شكل از بیماری متغیر است ولی به ندرت از ۱۰ تا ۱۵% تجاوز می كند. 

ب) فلج زود گذر: در این شكل بیماری فلج ناگهانی بخصوص در ناحیه پاها و گردن ظاهر می شود. بیماری در حدود سن ۵ هفتگی ظاهر می شود و به ندرت در مرغ های مسن و بالغ دیده می شود.

ج) شكل چشمی: بیماری فقط در پرندگان بالغ بروز می كند. عنبیه كه معمولاً رنگ نارنجی روشن دارد به رنگ خاكستری درمی آید. مردمك ها شكل بی قاعده پیدا می كند، پرنده كور می شود ولی در صورتی كه آب و دان در دسترس پرنده قرار گیرد و قادر به پیدا كردن آنها باشد نمی میرد. 

د) شكل حاد بیماری: این شكل بیماری در سنین پایین نیز می تواند بروز كند ولی اكثراً در سنین ۱۰ تا ۲۰ هفتگی مشاهده می شود و در بعضی اوقات تا سن ۵۰ الی ۶۰ هفتگی هم بیماری ادامه پیدا می كند. این شكل بیماری در حال حاضر معمول ترین شكل بیماری است كه با تلفات بالا تا حدود ۳۰% حتی در گله های واكسینه شده همراه است. تلفات ممكن است تا ۸۰% برسد. در این شكل از بیماری پرنده رنگ پریده وپژمرده به نظر می رسد و وزن از دست می دهد و بعد ازچند هفته تلف می شود. در گله آلوده به این شكل بیماری معمولاً درصد تولید ۵% پایین ترازحد استاندارد است. در این شكل از بیماری خیلی از پرندگان بدون نشانه و به طور ناگهانی می میرند در حالی كه تعدادی دیگر قبل از مرگ كسل به نظر می رسند و یاممكن است نشانه ها قدمی شبیه شكل كلاسیك از خود نشان دهند. پیش گیری و كنترل بیماری از طریق واكسیناسیون جوجه های یكروزه بهترین روش پیشگیری است. معلوم گردیده كه واكسن مارك تنها از بروز تومورها و فلجی بیماری مارك پیش گیری نموده و نمی تواند از مبتلا شدن پرندگان به ویروس مارك جلوگیری نماید. بنابراین رعایت معیارهای بهداشتی از طریق مدیریت خوب و در نتیجه در تماس قار نگرفتن طیور با ویروس از اهمیت ویژه ای در جلوگیری از بیماری برخوردار است. رعایت مسائل تهویه برای دور كردن ذرات پرآلوده به ویروس در محیط جایگاه نیز در این زمینه قابل ذكر است. 


بیماری آسم:علائم: این بیماری تمامی علایم بیماری سرماخوردگی را دارد به اضافه تنفس سخت با دهان باز .گاهی نیز تنفس پرنده همراه با صدا می باشد.
درمان: دو قطره ید خوراكی را در 28 گرم آب نوشیدنی حل كرده و روزی سه مرتبه از آن به پرنده داده شود. جای پرنده باید گرم باشد. میتوان كمی بخار اكالیپتوس نیز در محل اتاق پرنده استفاده نمود اما این بخار نباید زیاد باشد زیرا موجب خفگی پرنده خواهد شد. این درمان باید تا بهبودی كامل پرنده ادامه یابد . با افزایش آثار بهبودی باید درمان نیز با فاصله انجام شود. تغذیه پرنده نیز باید مقوی باشد.

عفونت استرپتوکوکی ( streptococcus infections ) 

عامل آن باکتری استرپتوکوکوس می باشد و در همه جا حتی گرد و غبار موجود در هوا نیز وجود دارد و معمولا در مواقعی که عفونتهای ویروسی و یا سایر بیماری ها پرنده را ضعیف کند بعنوان یک میکروب فرصت طلب موجب بیماری میگردد . اکثرا در طول دوران جنینی و یا ده روز اول پس از خروج جوجه از تخم موجب تلفات می گردد. به ندرت نیز در پرندگان مسن تر ایجاد بیماری می کند در بین پرندگان و پستانداران مشترک می باشد ولی به طور کلی در پرندگان اهمیت کمتری دارد . 
علائم بیماری متفاوت بوده و عوارض مختلفی ایجاد می کند . مثل آبسه های پوستی - زخمهای چرکی - آندوکاردیت وجتاتیو بر روی دریچه های قلب - تورم مفاصل - لنگش و بالاخره آبسه کف پایی . گاهی میکروب وارد خون شده و در طی یک یا دو روز موجب مرگ سریع همراه با عوارضی همچون افزایش تعداد تنفس در ساعات پایانی عمر پرنده - پف کردن - اسهال و بستن چشم ها می شود . در کبوتر ممکن است تلفات خیلی زیاد باشد . بعضی وقت ها پرنده دچار عوارض عصبی و افزایش تحرک می شود و به نظر هیجان زده می آید , به طوری که خودش را به اطراف زده و در اثر جراحات بوجود آمده و یا ضربه و خونریزی داخلی تلف می گردد .

لیستریوز( listeriosis ) 

این بیماری دراثر باکتریی بنام لیستریامونوسیتوژنز بوجود آمده و در بسیاری از انواع پرندگان و پستانداران ایجاد عوارض می کند . ولی در بین پرندگان , کبوتر نسبت به این بیماری حساس تر است . انسان نیز نسبت به این باکتری حساس بوده و گاهی دچار مننژیت می شود . معمولا باکتری از راه دهان وارد بدن شده و بیماریزا می گردد . خوشبختانه نسبت به انواع ضدعفونی کننده های رایج حساس می باشد و به سرعت از بین می رود . این بیماری در شکل حاد موجب تلف شدن پرنده ظرف مدت یک تا دو روز می شود . در مواقعی که دوره بیماری طولانی تر می شود , عوارض عصبی مانند لرزش و پیچش گردن و فلجی نیز بروز می کند .

بیماری اریزیپلاس ( erysiplas ) 

این بیماری در اثر باکتریی به نام اریزیپاوتریکس ایجاد می شود .خوک و بوقلمون حساس ترین حیوانات نسبت به این باکتری می باشند ولی در کبوتر نیز این بیماری مشاهده می شود . در انسان نیز گاهی این باکتری در اثر ورود از راه زخم های پوستی موجب واکنشهای موضعی می شود . جوندگانی مثل موش یا حشرات گزنده نیز می توانند عامل بیماری را منتقل کنند . معمولا باکتری به طور آزاد در خاک مرطوب و یا آب های راکد کم عمق وجود داشته ئ تکثیر پیدا می کند . در مجموع این بیماری برای کبوتر خطر جدی ندارد و راه انتقال آن از طریق دهان است . معمولا علائم بیماری شامل بی اشتهایی - کز کردن - ضعف و اسهال سبز متمایل به زرد می باشد که خیلی سریع منتهی به مرگ می شود .

بیماری های مایکوپلاسمایی ( mycoplasmosis ) 

عامل آن مایکوپلاسما می باشد که از نظر طبقه بندی پست تر از باکتری ها قرار می گیرد و فاقد دیواره سلولی بوده ولی در روی برخی از محیط های کشت آزمایشگاهی رشد می کند . در مقابل ضدعفونی کننده ها ی مختلف و خشکی محیط بسیار حساس بوده و ظرف چند ساعت در محیط خارج از بدن موجود زنده از بین می رود . بدین خاطر برای انتقال این بیماری نیاز به تماس نزدیک بین پرنده آلوده با پرنده حساس می باشد . این میکروب از طریق تخم نیز منتقل شده و در بین آنها ایجاد مرگ و میر می کند . معمولا برای بیماریزا شدن نیاز به عوامل مستعد کننده ای مثل سایر ویروس ها و باکتری ها دارد . علائم بیماری شامل مشکلات تنفسی - خرخر کردن - آبریزش از چشم و بینی تورم مزمن ملتحمه چشم و سینوس تحت چشمی و مفاصل می باشد .در جوجه ها نیز موجب افزایش مرگ و میر می گردد .


بیماری درد چشم:این بیماری مسری می باشد و باید پرنده بیمار را از سایر پرندگان جدا كرد. چشم درد میتواند به علت سرماخوردگی و یا تماس چشم پرنده با چوب نشیمن كثیف یا چیزهای آلوده و یا به علت یك بی نظمی داخلی و وجود عفونت در خود چشم بوجود آمده باشد و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود.
علایم: جراحات پلك ها ، خارج شدن مایع و قی از چشمها ، پلك های بهم چسبیده.علل بیماری: جریان هوا ، اتاق پر دود ، میكروب
مداوای بیماری: استفاده از قطره های شستشو دهنده چشم مانند : آب بور ، محلول بابونه و پمادهای آنتی بیوتیك
روش دیگر اینكه چشم پرنده را با استید بوریكی كه برای چشم انسان تهیه كرده اند بشویید سپس محلول 10% آرژیرول به داخل چشم بریزید این محلول باید تازه و مطمئن باشد . میتوان به جای آن نیز یك قطره روغن كرچك به چشم پرنده بریزید كه جانشین خوبی برای آرژیرول می باشد.
روش دیگر : ابتدا چشم کبوتر را با یك قطعه پنبه استریل آغشته به اسید بوریك شست و شو داده سپس روغن پنسیلین مخصوص چشم را به چشم پرنده بمالید. این كار چند روز باید ادامه یابد. 
عفونت روده:علایم : پاشیده شدن فضله به بیرون در حالیكه به رنگ سبز می باشد .
مداوای بیماری: گرما ی محیط نگهداری پرنده بیمار بین 30 تا 32 درجه باشد. تاباندن نور مادون قرمز ، استفاده از چای معمولی ، ذغال پرنده . در صورت وجود زخم های ویروسی ، استفاده از انتی بیوتیك ها یا سولفونامید مؤثر است.
اسهال:علایم: فضله آبكی ، كثیف بودن اطراف مخرج ، كم اشتهایی و بی تفاوتی نسبت به محیط اطراف.
علل بیماری: ترس و هیجان ، جریانات متغییر هوا ، تغییرات شدید دما ، خوراك فاسد.
همچنین مصرف غذاهای مانده و كثیف توسط پرنده می باشد مانند دانه های كپك زده و مانده. آب كثیف و سبزیهای ترشیده یا مرطوب.


بیماری كوكسیدین: 

علایم بیماری: سستی ، كم اشتهایی ، اسهال 
علل بیماری : این بیماری ویروسی می باشد. قدرت تكثیر این ویروس در تابستهای گرم و مرطوب در محل نگهداری پرنده كه نظافت در آن رعایت نشود ، زیاد است. وجود این ویروس را با آزمایش فضله پرنده میتوان دریافت.
مداوای بیماری: اضافه كردن سولفونامید یا فوراسولیدون به آب آشامیدنی پرنده بیمار.
گرفتگی مجرای تخم گذاری پرنده:علایم: کبوتر ماده با پرهای پف كرده بی تحرك می ماند و معمولا پس از چند ساعت تلف خواهد شد.
علل : احتمالا پرنده قادر به دفع تخم آماده از مخرج نمی باشد. ماده های جوان اغلب دچار این ناراحتی می شوند. در بعضی مواقع نیز پوسته تخم تشكسل نشده و موجب این عارضه می شود.
مداوای بیماری: مالیدن یك قطره خوراكی مایع در داخل و اطراف مخرج و گرم نگهداشتن پرنده. ماساژ نرم و با احتیاط اطراف مخرج. 
توجه: هیچگاه نباید پوسته تخم را به طرف داخل بدن پرنده فشار داد.



عفونت استافیلوکوکی ( staphylococcus infection ) 

مهمترین گونه بیماریزای این باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. باکتری های موجود در این خانواده درهمه جا از جمله گرد و غبار موجود در هوا پراکنده هستند . اکثر پرندگان سالم نیز در سطح پوست یا مخاط دستگاه تنفس یا گوارش یافت می شود و بعنوان یک باکتری عفونت زای فرصت طلب مطرح می باشد که در شرایط مستعد بیماریزا می گردد . جراهات پوستی و استرسهای طولانی از عمده ترین عللی است که باکتری را بیماری زا می کند . این میکروب نسبت به خشکی محیط مفاوم بوده و بدین ترتیب مدتها می تواند خارج از بدن موجود زنده بطور فعال باقی بماند . معمولا بیماری بطور انفرادی بروز کرده و بندرت همه گیر می شود . بسته به شرایط مختلف علائم بیماری بسیار متفاوت می باشد یکی از بزرگترین مشکلاتی که این میکروب ایجاد می کند افزایش تلفات جوجه ها در هنگام خروج از تخم و یا چند روز بعد از آن می باشد که معمولا در اثر عدم پاکیزگی لانه ها و یا استفاده نا صحیح و بی رویه آنتی بیوتیکهای مختلف در کبوتر ماده ( بعنوان پیشگیری کننده از بیماری های مختلف ) رخ می دهد . در این حالت عدم جذب کیسه زرده و یا تورم ناحیه ناف دیده خواهد شد .حالت دیگر ناشی از ورود باکتری به خون می باشد که موجب خمودگی - بی اشتهایی - ژولیدگی پرها و پف کردن و در نهایت مرگ می شود .گاهی افتادن بند های انگشتان پا و یا ناخن آنها بعلت عفونت به این باکتری می باشد . برخی مواقع عوارض عصبی از جمله لرز - برگشتن سر به طرف عقب و تشنج نیز قبل از مرگ دیده می شود . در حالاتی که عفونت از طریق خون و یا زخم پوستی به مفاصل برسد مومجب تورم و تجمع چرک فیبرینی در آنها شده و در مراحل پیش رفته موجب عفونت استخوان ها نیز می گردد . مواقعی که عوامل مستعد کننده و یا زخمهای پوستی حضور داشتته باشند این باکتری موجب تورم جلد همراه با چرک می شود و در ناحیه کف پا ایجاد آبسه کرده و سبب پادرد و لنگش می گردد . 



یبوست:علایم : در این بیماری پرنده با پرهای پف كرده به گونه ای بی تفاوت در قفس می نشیند و سعی در دفع فضله می كند بدون آن كه نتیجه ای بگیرد. پرنده رفتاری شبیه به بیماری گرفتگی مجرای تخم گذاری از خود نشان می دهد. از دیگر علائم میتوان به كمی اشتها ، سستی و بیحالی و دفع فضولات با زحمت زیاد همراه با تكان دادن خود و وجود رنگ سیاه در فضولات پرنده و خشك بودن آن اشاره كرد.
علل بیماری: مصرف خوراك مانده و تغذیه از اشیاء غیر مجاز
مداوای بیماری : مالیدن روغن خوراكی مایع به مخرج پرنده . چكاندن یك قطره روغن كرچك یا روغن پارافین مایع در منقار پرنده .


بیماری تورم عفونی پیش معده ( infections proventriculitis ) 

این بیماری در اثر باکتری درشتی به نام مگا باکتر که به خانواده لاکتو باسیلاسه تعلق دارد بوجود می آید و در کبوتر - فینچ - مرغ عشق و برخی طوطی های کوچک دیده شده است . بیشتر مواقع این باکتری در طول دوران تولید مثل و پرورش جوجه ها مسئله ساز می شود ولی تقریبا همیشه با یک عامل مستعد کننده مثل تراکم زیاد یا سوء تغذیه همراه است . تنها نشانه بیماری از دست دادن تدریجی و بسیار آهسته وزن بدن است بطوری که طی مدت دوازده تا هجده ماه پرنده را از پا در می آورد عامل بیماری از طریق فضولات در محیط پخش می شود و از راه خوراکی سایرپرنده ها را مبتلا می کند . در کالبد گشایی زخم یا تورم پیش معده در ناحیه اتصال آن با سنگدان قابل مشاهده است که می تواند همراه یا بدون خونریزی باشد .



تنفس صدا دار:این بیماری به دو علت بوجود می آید: 1- تغییرات شدید و ناگهانی دما 2- تغذیه از دانه های كثیف و آلوده به گرد و فضولات خود یا کبوتر های دیگر.
علامت این بیماری تنفس با صدا و با منقار نیمه باز است . در عین حال نفس بریده بریده می باشد.
درمان: استفاده از شربتهای سینه و داروهای ضد سرفه و مخلوط كردن یك قاشق چایخوری الكل طبی رقیق با دو قطره گلیسیرین در آب آشامیدنی پرنده .
و یا حل كردن یك قرص قابل حل 50 میلیگرمی ترامایسین در یك فنجان آب و ریختن آن در جای آب پرنده است. این محلول برای برونشیت ، سرما خوردگی و اسهال پرنده نیز مفید است. 


عفونت با باکتری ای کولای ( e.coli infection ) 

عامل این بیماری اشرشیاکولای است و بین بسیاری از گونه های پرندگان مشترک بوده و باعث بیماری میشود . برخی از انواع آن قدرت بیماریزایی شدیدی دارند و سایر انواع آن در تحت شرایط خاص مانند همراه شدن با شایر بیماریهای ویروسی و باکتریایی و یا شرایط بد نگهداری همراه با استرس های زیاد بیماریزا می گردند .
علائم بیماری بسته به حاد بودن و یا تحت حاد بودن بیماری متفاوت است . در صورتی که باکتری وارد خون شود , موجب کز کردن پرنده و مرگ سریع او می گردد ولی اگر باکتری در اندامهای مختلف جایگزین شود موجب عوارض متفاوتی می گردد . گاهی اوقات وارد دستگاه تنفس شده و عوارض تنفسی می دهد که معمولا ناشی از تهویه بد محل نگهداری پرنده و گرد و خاک زیاد می باشد اگر در مفاصل موضعی شود تورم مفصل و پادرد ایجاد می کند . در صورتی که وارد مجرای تخم شود موجب چسبندگی تخم و عفونت مجرا و نهایت مرگ می شود در دستگاه گوارش اسهال ایجاد می کند . در جوجه ها یا موجب تلفات قبل از خروج تخم می شود و یا جوجه به دنیا آمده ضعیف و کوچک بوده , دچار اسهال شده و بزودی تلف می گردد .

سرماخوردگی:علایم: پف كردن ، لرز ، عطسه ، نفسهای تند و گاهی نیز یك قطعه سفید و شفاف از بینی پرنده سرازیر می شود. این بیماری در بعضی از کبوترها با اسهال سفید نیز همراه است. این بیماری را نباید با آسم اشتباه كرد.
درمان : استفاده از غذاهای مقوی ، جلوگیری از كوران و تغییرات دما در محل نگهداری کبوتر بیمار.
یك قاشق مربا خوری از سولفات دومنیزی در نیم لیتر آب حل كرده و بجای آب تا مدت 24 ساعت به کبوتر بدهید.
یك قاشق چایخوری روغن اكالیپتوس در یك فنجان آب جوش ریخته در جلوی سوراخ قفس نگهدارید بطوری كه پرنده از بخار متصاعد شده استنشاق نماید ولی این كار نباید زیاد باشد زیرا ممكن است موجب خفگی پرنده شود. پس از 24 ساعت آب اشامیدنی مسهل دار پرنده را بردارید و بجای آن آب آشامیدنی كه در آن یك قرص 50 میلیگرمی ترامایسین حل شده ، بگذارید.



غده یا ورم جلدی(طعمه) :ورم زیر جلدی در کبوتر به علت مسدود شدن یكی از روزنه های ترشحات طبیعی بدن اتفاق می افتد. این روزنه ها كه كارشان بیرون دادن بعضی از ترشحات طبیعی و داخلی بدن پرنده است گاهی بسته شده و ترشحات راهی به بیرون نخواهند یافت در نتیجه در زیر پوست پرنده جمع شده و بتدریج تراكم این ماده زیاد شده و تشكیل توموری را در بدن کبوتر میدهد.
درمان: همین كه تومور كاملا رشد كرده و بزرگ شد و پوست روی آن كشیده و نازك گردید موقع آن رسیده كه آنرا از زیر پوست درآورند. پوست نازك شده را با یك تیغ تیز و استریل شده بشكافید و ماده پنیری شكل داخل آن را بیرون بیاورید . سپس به سر یك چوب خلال دندان پنبه استریلی بپیچید و زخم ایجاد شده را با آب استریل با دقت بشویید. بعد از آن پرنده را در قفس و مكانی راحت و بی سر و صدا قرار دهید و اطراف قفس را با پارچه ای بپوشانید تا از جست و خیز و فعالیتهای اضافی پرنده جلوگیری شود

درمان کله گیجی کبوتر

خیلی وقت ها بیماری کله گیجه با نیوکاسل اشتباه گرفته می شود .

وقتی شما یک کفتر را در جایی کوچک میگذارید و او به جای کوچک عادت ندارد کله گیجا میگیرد که برای خودم چندین بار این دلیل اثبات شده است بعضی ها هم میگویند بیماری نیو کاسل است(که من در قسمته زیر برای اون کفترایی که در جایی کوچک بوده اند راه حل را نوشته ام)

البته بر اثر ضربه به سر نیز این اتفاق می افتد مثلا وقتی شما میخواهید یک کبوتر را از روی بام با طور صید(شکار)کنید که احتمال ضربه خوردن به سر زیاد است.احتمال دچار شدن به کله گیجا بسیار است.مخصوصا که اگر کبوتر جوجه باشد و برای بار اول به این شکل ناگهانی و سریع صید میشود(بر اثر ضربه ناگهانی)

1.شما باید هر موقع این بیماری را مشاهده کردید بلافاصله کفتر مریض خود را از سایرین جدا کنید(چون اگر کبوتران دیگر اورا بزنند مریضی آن بیشتر میشود)

۲. در ۴ روز اول بیماری فقط به آن نخود بدهید و در آخر کمی سیر(نخود ها را قبل از وارد کردن در ظرف آب به خوبی بشویید).نخود ها را در درون ظرف آبی قرار داده و وقتی ملایم شد دهن او را باز کنید و یکذره یکذره وارد دهنش کنید(مواظب باشید خفه اش نکنید یکذره یکذره)کمی سیر نیز در آخر بدهید.بعد از دادن نخودها آب نیز بدهید(بهتر است از همان آبی که نخود ها درون آن بوده اند استفاده کنید).مقدار غذا دادن شما بستگی به(شکم)کبوتر شما دارد. همیشه سعی کنید غذای آن (بعد از ۴ روز اول بیماری)به طوری باشد که نصفی از شکمش را با دانه های متنوع و بقیه با نخود و در آخر با کمی سیر پر شود .

۳.سعی کنید از دانه های مقوی استفاده کنید.

نکته:اگر زیاد گندم بدهید ممکن است به بیماری اسهال دچار شود و در نتیجه ضعیفتر شود در کنار گندم از دانه های مقوی همچون شاه دانه.ماش.ملک(گاودانه)استفاده کنید.(این دانه ها نیز به همانند نخود ملایم باشند بهتر است).(چرا سیستم غدایی متنوعی داشته باشد؟برای بدست آوردن انرژی بسیار و مقابله با بیماری)

۴.مقدار دادن سیر:در هر وعده غذایی یک دانه سیر را به چهار قسمت تقسیم کنید(اگر دانه سیر کوچک باشد نصف آن دانه را در هر وعده بدهید)دادن یک چهارم در هر وعده کفایت میکند.(چرا سیر؟ چون سیر همواره دارای خواص بسیار زیادی است.مخصوصا برای مقابله و جلوگیری با بعضی از بیماری ها.ضد میکروب است )

زمان غذا دادن:سعی کنید بیشتر در ۳ وعده صبح و ظهر و غروب بدهید.

۵.باید همیشه شکمش سیر باشد.ضمنا اگر غذا و سیر را بیش از اندازه به کبوتر خود بدهید امکان بالا آوردن کبوتر زیاد است.

۶.چگونه وارد کردن نخود و سیر:شما میتوانید ۱. دهان کبوتر را باز کنید و سرش را رو به بالا بگیرید و بعد تکها های کوچک سیر و نخود را در درون دهانش بی اندازید.۲. میتوانید از گوشه دهان کبوتر(زیر دماق)از لبه دهان غذا را وارد دهنش کنید و مطمئن شوید که غذا بر روی زبانش باشد تا بتواند قورتش دهد

۷.آن را در یک جای بزرگ بگذارید تا بتواند برای خود قدم بزند.

۸.بیشتر در جلو آفتاب کبوتر را قرار دهید.(اگر آفتاب در ظهر بسیار سوزان است.مدت زمان کمتری کبوتر را در هنگام ظهر در جلو آفتاب قرار دهید.معمولا روزی ۴ ساعت خوب است) .وقتی که کبوتر به مدت طولانی در جلو آفتاب بوده باشد نباید آنرا به جای سردی ببرید چون احتمال گرفتگی بدن به خصوص کتفها بالا میرود

۹.وقتی که دیدید که دیگر کله اش به کجی نمیزند(که برای تشخیص این کار باید با تجربه باشید) بعد از 2 هفته اش میتوانید قاطی کفترهایتان بگذارید

البته در ابتدای شروع بیماری اگر پرها و دم کبوتر و نیز پرهای دور گردن کبوتر را بکشید چون جریان خون در این مواضع بیشتر می شود به زودتر خوب شدن کبوتر کمک می کند .

همچنین برخی باتیغ یک شکاف کم عمق روی سر پرنده ایجاد می کنند ( حجامت سر ) و یا یک شیء داغ بر روی سر پر نده می گذارند .  این موارد به بهبود کبوتر کمک می کند ولی پرنده را کچل می کند .

  بعد از چند روز خوب میشود؟

بستگی به مدت زمان دارد اگر شما زود اقدام کنید بهتر است و معمولا بعد از ۱ یا ۲ ماه خوب میشود(برای احتیاط بیشتر بعد از ۱ ماه که مرتبا به او رسیدگی کردید او را در یک جای بزرگ بگذارید چون دیده شده که بعضی از دوستان فکر کردند که دیگر خوب شده و قاطی کفترهای دیگرشان و یا جایی کوچک گذاشته اند و متاسفانه دوباره کفتر این بیماری را گرفته)شما بعد از ۲ الی ۳ ماه با خاطری جمع آن را در داخل تور خود بگذارید(البته باز هم بستگی به رسیدگی شما به کفترتان دارد)

توجه:اگر کله گیجا کفتر کم باشد بعد از یک ماه و نیم و اگر شدتش متوسط باشد بعد از ۳ ماه خوب میشود(اگر تمامه نکات بالا را رعایت کنید ثمره حاصل دسترنج خود را خواهید دید) و اگر هم کله گیجا کفتر خیلی بود بهترین کمک به کفتر خلاص کردن او از این زندگی رنجبارش میباشد که شما با این کار بهترین لطف را در حق او انجام داده اید

من خودم چندین بار با این بیماری مواجه و آن را درمان کرده ام(فقط نکات بالا را رعایت کنید)

درمان چشم درد کبوتر

سلام امروز میخوام درمان سریع چشم درد کبوتر رو در کمترین زمان توضیح بدم امیدورام به درد بخوره.

برای چشم درد کبوتر درمان های مختلفی وجود داره ولی روشی که میخوام توضیح بدم

از همه ی درمانها زودتر جواب میده و اینجوری کبوتر کمتر اذیت میشه.

طریقه ی درمان به این صورته که اول به داروخونه(انسانی) میرید و یه قطره چشم سیپلکس

(سیپروفلو کساسین ۳٪)تهیه میکنید.

طرز استفاده ی دارو:

مقدار دو قطره در هر چشم بریزید و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا کبوتر پلک زده و جراحت چشم خارج شود.

برای این کار در طی ۲ روز, یک بار صبح  و یک بار شب قطره رو تو چشم کبوتر بریزید و بعد از دو روز

اثر معجزه آسای این دارو رو ببینید که چیکار میکنه.

عکس های جوجه کبوتر

برای دید ن عکس ها بیشتر به ادامه مطلب بروید

عکس کبوتر

جفت کردن کبوتر

دراین پست به چند نکته درباره ساخت گنجه،موارد بهداشتی ، چگونه رفتارکردن با  کبوتر ،جفت نمودن ، شکل جفت کنی و نگهداری از کبوتران خوب اشاره خواهم کرد. درابتدا به ۱۰ مورد اساسی اشاره میکنم که هر کدام نقش زیادی در بهتر بودن کبوتران ما خواهد داشت.

۱ـ تهویه مناسب برای گنجه(تهویه مناسب وخوب کمی هزینه بر است)
۲ـ صورت گنجه : به سمت جنوب باشد برای آفتاب گیری بهتر در چهار فصل سال(اکثرکبوتر داران صورت گنجه هایشان به سمت شرق است)
۳ـ دورسازی حشرات موزی از گنجه وکبوتران(مثل ساس- کنه-مگس پرنده-جرب)
۴ـ تامین آب تازه،دانه های تمیز و خوب،غذاهای متعادل(دانه هایی مثل ماش-گاودانه- ذرت)اکثراً کبوتر داران از ارزن وگندم استفاده میکنند.
۵ـ تمیز نگه داشتن گنجه در تمامی اوقات(بستگی به تعداد وابعاد گنجه دارد)
۶ـ تعداد معینی را در گنجه جا دهید(گنجه را کامل پر نکنید ،جای خالی در گنجه داشته باشید)
۷ـ پرندگان جدید را بیشتردرگنجه نگهدارید تا خجالتی و وحشی نشوند (ورود کبوتر غریب به گنجه شرایط خاصی دارد)
۸ـ تا قبل از مریض شدن ، کبوتر خود را به دارو نگیرید(تنها چند دارو برای پیشگیریست)
۹ـ پرندگان خود را از کرم ها و انگل ها به خصوص مگس کبوتر تمیز نگه دارید
۱۰ـ به کبوتران خود با دقت رسیدگی کنید و دور واطراف آنها را آرام سازید
امیدوام که بتوانید این ۱۰ مورد را به خوبی انجام دهید.

۳نکته مهم درباره کبوتر وجفت کردن:
۱ـ سعی کنید بهترین نژادهای خود را در گنجه های اصلی خود نگه دارید تنها کبوترهایی که خود را به شما ثابت کرده اند، از نسلی در گنجه خود نگهداری کنید که مایلید کیفیت آن را بیشتر کنید (داشتن کبوتر پشت دری یکی از پایه ها و اساس کبوتر پرانی است به شرطی که جدا ازکبوتران اصلی شما باشند)

۲ـ پرندگانی که عادت بد دارند را جفت نکنید،نسلی را گسترش دهید که از سو و ذات بهتری برخوردار است.

۳ـ  اگر می خواهید نسلی جدید ایجاد کنید کبوترانی که شبیه همدیگر هستند را جفت نکنید پرورش کار خوبی اما ایجاد یک نژاد و نسل نیست،به طور خلاصه کبوتر داران حرفه ای کبوتران خود را در هوا جفت میکنند که مکمل یکدیگر شوند و عادت بد و ژن بدشان را جبران کنند ،مثلا کبوتری که معمولی میپرد را ا یک کبوتر آرام پر جفت میکنند ویا یک کبوتر پر بازی را با کم بازی تن مکنند.

کبوترهای جفت کنی باید تا زمان جفت گیری از هم جدا باشند،درکل کبوترهای نروماده باید جدا از هم باشند، اوایل اسفند و اواسط تیرماه بهترین زمان برای جوجه گیری است (به یاد داشته باشید کبوتران را بعد از لک و در ایام اواسط تیر ماه باید قبل از لک رفتن کبوترها را تقویت و جفت کرد) 

ما معمولا به اندازه بضاعت خود کبوتر تن می کنیم و ۲ سری جوجه می گیریم و در اواسط پاییز از تعداد کبوترانمان کم میکنیم و تعداد را به حدود ۱۰۰ کبوتر و کمتر می رسانیم ، کبوتر های درون جفت کنی ، بهترین کبوترهای ما هستند ، بعضی ها جوان و بعضی ها پیرند و موقعی که یک پرنده خودش را به اثبات برساند که در حد جفت کردن است به لیست جفت کنی اضافه میشود.

نکته۱: در تمام زمانی که کبوتران را بیرون می آورید کنارشان باشید ، خصوصاً جوجه ها.
نکته۲: کبوتران خود را خوب دان و آب داده و آنها را سیر دان کنید و از جمله : بد عادت شدن کبوتران ترسی به خود راه ندهید، زیرا کبوتری که خوب دانه و آب نخورده باشد خوب هم نمی پرد. سعی کنید همیشه کبوتران را از روی دان رد کنید.

(نوع گنجه،گنجه سازی و جفت کنی)
بهترین نوع گنجه درابعاد (۲×۲×۳ ) است یعنی۳ متر طول ، ۲متر عرض ، ۲ متر ارتفاع که می توان در این گنجه حدود ۱۰۰ کبوتر یا بیشتر را جا داد اما هیچ موقع گنجه خود را پر نکنید زیرا کثیفی ومریضی در گنجه به شدت زیاد میشود این را به یاد داشته باشید که بهترین صورت برای گنجه رو به جنوب است. بهترین نوع جفت کنی هم در ابعاد( ۵۰×۵۰×۶۰) است یعنی ۶۰ سانتیمتر طول ،۵۰ سانتیمتر عرض ، ۵۰ سانتیمتر ارتفاع.

نکته مهم : در موقع جوجه کشی از صبح تا ظهر دان را برای کبوتران بگذارید و ازظهر تا بعداز ظهر دان را برداشته و دوباره آن را در بعدازظهر برای کبوتران بگذارید این عمل باعث میشود تا کبوتر ها دان زده نشده و دان را پخش و پلا نکند ، سعی کنید آب درون جا آبی را نیز روزی یکبار تعویض کنید.
 (کبوتر غریب)
اگر کبوتران خوبی دارید که میتوانید با جوجه کشی از آنها نسل خوب خود را گسترش دهید از غریب گیری خودداری کنید و یا اگرغریب گیری میکنید یک گنجه یا جفت کنی جدا داشته باشید که آنها را ۱۰ تا ۱۵ روز از باقی کبوتران خود جدا نگهدارید، حتی اگر کبوتر عالی بود و سالم به نظر میرسید. این عمل به خاطر این است که امکان مریض بودن کبوتران غریب بسیار بالا است.
 
(دان وآب)
بهترین دانه برای کبوتر ارزن است ولی نباید از دادن گندم و دانه های پروتئینی درکنار ارزن دریغ کرد، بهترین راه برای تامین ویتامین ها و مواد معدنی دادن دانه های مختلف مثل  ماش ، گاودانه ، عدس ، کافیشه ، تخم کتان و ذرت در کنار دو دانه اصلی می باشد که می توان این دانه ها را هر ۲یا ۳ هفته یا ماهی یکبار به صورت وعده غذایی کامل به کبوتران داد. بهترین کار هم برای آب این است که یکبار در روز آب کبوتران را تعویض کنید.

مسئله ای درباره خرید کبوتر: دوستان عزیز به خاطر داشته باشید که خرید کبوتر یک امتحان برای دانشی است که شما تا به حال فرا گرفته اید پس همیشه به این فکر باشید که طبق نگاه خود کبوتر انتخاب کرده وبه گفته های صاحب کبوتر یا سئله دار دقتی نکنید ، سعی کنید آن چیزی که مد نظر شماست انتخاب کنید حتی اگر بعد از انتخاب ، آن کبوتر بد درآمد شما نقاط ضعف و قوت خود را می یابید و این انتخاب هاست که شما را می سازد و باعث می شود که شما پیشرفت کنید ، ولی همیشه در پی یادگیری باشید و از کبوتردارانی که در کنار شما هستند فوت و فن ها را یاد بگیرید ، انتخاب توسط خودتان هم باعث پیشرفت شما میشود و همچنین اگر انتخاب خودتان بد در آید مشکلی برای خود و دیگران به وجود  نیاورده اید و پس از این انتخاب اشتباه ، درس خود را آموخته اید.       

یک نکته مهمی رو باید اینجا متذکر شوم، که آن هم داشتن خانه تور است که متاسفانه ما به خاطر رعایت حال همسایگان تا به امسال از این نعمت و به قول بزرگان ، یکی از پایه های اولیه کبوترداری ،بی نصیب بوده ایم ولی با کارهایی که در این سال ها روی بام کردیم در شُرف ساخت هستیم اما اگر برای شما عزیزان امکان زدن خانه تور وجود دارد از این کار دریغ نکنید  

نکته آخر این پست: همیشه سعی کنید که روزی یکبار کبوتران خود را به مدت چند ساعت از گنجه بیرون کنید ،این کار در سلامت کبوتران نقش زیادی دارد.

روش نگه داشتن کبوتر

کسی که میخواهد کبوتر داری را آغاز کند باید چند مورد مهم را دارا باشد.

۱- دوست داشتن و عشق به کبوتر 

۲- پول کافی

۳-دانش ، ٪۵۰ از یک استاد خوب و کار بلد به دست می آید ۵۰٪ توسط یک شاگرد عاشق (که از گذران عمر با کبوتر به دست می آید)

۴- بام و گنجه مناسب

۵- داشتن یک یا چند دوست خوب کبوتردار (بامعرفت و بامرام) (خیلی از عزیزان  گزینه معرفت و مرام را ندارند ، شاید خود بنده حقیر هم نداشته باشم )

۶- همسایه داری

نکته ابتدائی این پست : در یکی از وبلاگ ها خواندم که ، تا ۳ چیز را نداشتید به طرف کبوترداری نروید ، که چه خوب بیان کرده بودند ۱ـ  پول ۲ـ زمان ۳ـ بام مناسب . داشتن اخلاق را هم از طرف بنده حقیر به این ۳ نکته اضافه کنید.

دوستان عزیز ،قدم به قدم تمامی نکات را ریز و به بررسی این نکات میپردازم ، که امیدوارم تمامی عاشقان این پرنده الهی تمامی این موارد را به صورت کامل داشته و اگر ندارند روزی به دست بیاورند.

بررسی مسئله اول: عشق به کبوتر ابتدایی ترین مسئله در بدست آوردن کبوتر خوب و گسترش آن است ،بنده حقیر به شخصه کسانی را دیده ام که به جای عشق ورزیدن به این موجود الهی و دوست داشتن آن ،کبوتر را با موجودی برای شکنجه دادن اشتباه گرفته اند و بر سر این پرنده زبان بسته چه بلایی که نیاورده اند ، دوستان عزیز ، دوست داشتن و عشق ورزیدن کار بسیار مشکلی است . ما باید در ابتدا عشق را شناسایی و سپس به گسترش آن بپردازیم. چون خود بنده معنی درست عشق را نمیدانم زیاد بر سر این مسئله مانور نمیدهم اما شنیده ام که عشق به این معناست که باید خود را در وجود معشوقه و معشوقه را در وجود خود احساس کنی و همه چیز او همه چیز تو باشد و همه چیز تو همه چیز او ، که فکر نمیکنم تا به حال خودم از این جملاتی که به کار بردم چیزی متوجه شده باشم. تا کار از این سخت تر نشده از خیر مسئله اول بگذریم ، امیدوارم دوستان عزیز معنی درست عشق را بدانند و گام در راه درست کبوترداری بردارند.

بررسی مسئله دوم: همه انسانها میدانند که برای زنده ماندن باید غذا و دیگر وسایل مورد نیاز زندگی را دارا بود و این امر به غیر از داشتن پول امکان پذیر نیست (البته دولت خدمتگزار ما نمیگذارد کسی گرسنه سر در بالین خود بگذارد) ، و مورد دیگر در این مسئله خرید کبوتر (خوب و عالی) است که باز هم با پول امکان پذیر است ، پس تغذیه کبوتر و خرید کبوتر در گروی داشتن پول میباشد.

نکته ۱: خرید کبوتر خوب باید زمانی انجام شود که دانش این کا را داشته باشیم و صرفا داشتن پول مسئله اصلی خرید نیست ، به یاد داشته باشید وقتی دانش و هم پول خرید را داشتید از یک کبوتردار خوب و معروف (نسباتا معروف هم بود قبول است) خرید کنید چونکه ۹۰ ٪ کبوتران در سئله آشغال کفترند ولی اندک سئله هایی هستند که ۶۰ - ۴۰ کبوتر درون گنجه خود دارند ، البته آن ۶۰٪ آشغالیست.

نکته ۲: دوستان عزیز همیشه سعی کنید کبوتری که مد نظر خود دارید را انتخاب کنید و به حرف های فروشنده توجهی نکنید (بی اعتنایی نکنید که یک وقت از بوم به پایین پرت میشوید) ولی همیشه انتخاب کبوتر را یک امتحان نهایی همانند کنکور برای خود فرض کنید. (امیدوارم در کنکور خود موفق و سربلند باشید و راهی دانشگاه یا همان بوم پر از کبوتر عالی خود شوید)

نکته مهم:بنده حقیر مسئله ۲را عنوان نکردم که بگویم افراد تنگدست حق نگهداری از کبوتر را ندارند. عشق به کبوتر یکی از پاکترین عشق هاست و حق هر انسانی است که آن را تجربه کند.

اگر در خاطرم بماند برای آینده حتماً یک پست را برای خرید کبوتر و انتخاب شخصی آن قرار خواهم داد.

بررسی مسئله سوم: مسئله سوم بر اساس خشت اول چون نهد معمار کج است. اگر ما یک استاد خوب داشته باشیم از ابتدا گام در راه درست خواهیم گذاشت. اگر استادی نداشته باشیم و کار را با آزمون و خطا آغاز کنیم(فاتحه مان را خوانده اند) گام در مسیر پر فراز و نشیبی گذارده ایم (همچون آدم و حوا که ما را بیچاره کردند) پس راه حل چیست؟

راه حل این مسئله نزد من است ، بیا و ببین . شما قبل از اینکه بخواهید به صورت حرفه ای کبوترداری کنید باید حدود یک یا چند سال را نزد کبوترداران مختلف (تا جایی که مقدور است با دوستان کبوتردار خود) سپری کنید و با پرسیدن سوال و رسیدن به جواب های مختلف و نزدیک به هم ، نبود یک استاد خوب را جبران کنید. اگر بدون دانش گام در کبوترداری بگذارید (۱۰۰ سالی با دست انداز های جاده باید کار کنید) به بیراهه خواهید رفت و مجبور به گرفتن دنده عقب های پشت سر هم خواهید شد.

بررسی مسئله چهارم: رسیدیم به اصل مطلب ، بام مناسب : بام مناسب بامی است که در کنار خود هرز گاهی نداشته باشد ، از طرف همسایگان دیدی وجود نداشته باشد(یعنی هم سطح خانه های دیگر یا بلندتر باشد) ، فضای مناسب برای ایجاد گنجه و خانه تور را دارا باشد که باز هم پول نقش مهمی را در این مسئله بازی میکند.

گنجه مناسب:گنجه مناسب گنجه ای است که ۲ متر ارتفاع ، ۳متر طول و ۲ متر عرض داشته باشد(البته سرور عزیزمان جناب آقای فلاحی مدیر وبلاگ ارباب خسرو اعلام کرده اند که گنجه مناسب باید ۴ متر طول و ۳ متر عرض یا عمق و ۲.۵ متر ارتفاع داشته باشد که گنجه هرچه بزرگتر بهتر)، به یاد داشته باشید کبوتران نر یک گنجه و کبوتران ماده یک گنجه را دارا باشند و خانه تور نیز جلوی آن بنا شده باشد. باز هم متذکر میشوم که پول نقش مهمی را در این مسئله بازی میکند.

بررسی مسئله پنجم: دوست خوب همانند کشتی از طلا و جواهر است ، هیچ کبوترداری بدون داشتن ، دوست خوب و دانا به هیچ جایی نمیرسد. داشتن دوستانی خوب یا بد تأثیر بسزایی در زندگی افراد دارد ، این تأثیر تا حدی است که می‌تواند مایه سربلندی و یا سرافکندگی فرد شود ، چه بسا زندگی انسان را به مخاطره بیندازد و انسان را به بیراهه و گمراهی بکشاند.

با بدان کم نشین که بد مانی                  خو پذیر است نفس انسانی     (سعدی)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دوستی دارای شرایط و حدودی است ، اگر کسی همه آن شرایط را داشته باشد، کمال صداقت و دوستی را دارد و اگر کسی تنها برخی از آن‌ها را داشته باشد، هرچند دوست نامیده می‌شود، اما کمال صداقت و دوستی را ندارد و اگر کسی هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد، چیزی از دوستی ندارد و اصلاً نباید او را دوست نامید : ۱ـ ظاهر و باطن دوست یکسان باشد. ۲ـ افتخارات دوستش را افتخار خود و شکست‌های او را شکست خود بداند. ۳ـثروت و قدرت، رفتار او را با دوستش تغییر ندهد. ۴ـ چیزی را از دوستش دریغ نورزد. ۵ـ در سختی‌ها دوست خود را رها نسازد.

میگویند دوست همانند آینه است ، آینه محافظه‌کار نیست و عیب یا ویژگی افراد را پنهان نمی‌کند. آینه صاف و صادق است و رو در رو عیب یا ویژگی انسان را به او نشان می‌دهد. آینه امانتدار است و عیب افراد را به دیگران نشان نمی‌دهد. آینه دروغگو نیست و عیب یا خصوصیت ظاهری آدم‌ها را بزرگ یا کوچک نمی‌کند. آینه منافق نیست و عیب و خصوصیت افراد را با هم نشان می‌دهد. آینه ساکت و مؤدب است و با سکوتش عیب افراد را نشان می‌دهد نه با جار و جنجال. آینه غیبت نمی‌کند و عیب افراد را پشت سر آن‌ها نشان نمی‌دهد. آینه در دوستی‌اش یکرنگ است و رنگ افراد را عوض نمی‌کند.یک دوست خوب، خصوصیاتی همچون آینه دارد. همچنین در روایات متعددی به ما توصیه شده که با انسان‌های خردمند معاشرت داشته باشیم؛ چرا که مصاحبت و دوستی با خردمندان، حیات و زندگی روح و جان آدمی بوده و موجب امنیت و آسایش و آرامش نفس است.

تا بحث دینی نشده خلاصه امر را بگوییم که دوستی کار بسیار دشواریست و دوست خوب و دانا انسان را به بهترین جایگاه میرساند ، دانایان بر این باورند که دشمن دانا از دوست نادان بهتراست. امیدوارم دوستی هایمان پایدار و دوستانمان خوب و دانا باشند.

دوستی با مردم دانا نکوست                    دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت می‌کند                        بر زمینت می‌زند نادان دوست    (سعدی)

اما از همه اینها که بگذریم معرفت و مرام چیز خوبیه که همه باید داشته باشیم ، امیدوارم در دوستی هایمان معرفت داشته باشیم و دروغ نگوییم خصوصاً اگر کبوترداری میکنیم

دوست آن است که گیرد دست دوست         در پریشان حالی و درماندگی

بررسی مسئله ششم: مهمترین مسئله همسایه داری است که حتی اگر ۵ مسئله دیگر را دارا بودید و همه چیز برای کبوتردار شدن شما فراهم بود و همسایه ای از شما گِله مند بود از خیر کبوترداری بگذرید و یا محل دیگری را برای کبوتر داری خود انتخاب کنید ، چونکه خدا از همه چیز میگذرد به غیر ازحق مردم که آرامش حق تمامی انسانهاست.

نکته خیلی خیلی خیلی خیلی مهم : به پیشکسوتان عزیز و دوست داشتنی کبوترداری (و نه فقط در کبوترداری) احترام بگذارید.{ماشاالله به نکاتی اشاره میکنم که خودم کمتر به آنها دقت کرده ام  (: }

مسئله مهم: اگر دقت کرده باشید تمام نکاتی که بیان شد ، زنجیره وار به هم مرتبط است و نبود یکی از این نکات برای شما مسئله ساز خواهد بود ، اما و اگر ، ۵ مورد را داشتیم و پول نداشتیم باید رنج ها و سختی های به وجود آمده را بر جان بخریم. البته بعضی از مسائل مطرح شده برای کبوترداری حرفه ای میباشد و کسانی که به صورت آماتوری کبوترداری میکنند زیاد به مسائل مطرح شده دقت نکنند (:   البته بعضی از مسائل نه تمامی آن.

جلد کردن کبوتر

در جلد کردن کبوتر با دو حالت جلد کردن مواجه می شویم:

۱- تعدادی کبوتر جلد داریم و می خواهیم کبوتران دیگری را به جلد های خود اضافه کنیم.

۲- هیچ کبوتر جلدی نداریم و تازه تعدادی کبوتر آوردیم.

حالت اول: در این حالت،جلد کردن کبوتر کمی راحت تر  هست. ما همیشه تعدادی کبوتر ساعتی گردیا بالاگیر و تعدادی هم کبوتر زیرپر یا زیرپایی داریم. توجه داشته باشید که برای هر کبوتر داری همان قدر که وجود کبوتر ساعتی گرد اهمیت دارد از آن بیشتر کبوتر های زیرپایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، تا آن اندازه که اگر کبوتر های زیر پایی نباشند،کار ما بسیار مشکل می شود. برای جلد کردن کبوتر جدید، ابتدا ما کبوتران ساعتی گرد را در لانه نگه می داریم و فقط کبوترانی که ۵-۱۰ دقیقه پر هستند را بیرون نگه می داریم و سپس کبوتری که می خواهیم تازه جلد شود را به آرامی با آن کبوتران تکان می دهیم(از این طرف بام به آن طرف بام پراندن کبوتران) البته بعد از زیر تور نگه داشتن و یا بال بستن و روش های دیگر که در پست های خیلی قبل توضیح داده شده(به موضوعات مطالب مراجعه شود) من خودم برای جلد کردن کبوتر از زمان های صبح خیلی زود و یا ظهر استفاده می کنم. بعد از اینکه کبوتر ناجلد با تیپ انس گرفت بعد ۲-۳ روز تکرار آن عمل، کبوتر ناجلد را کمی دان می دهیم که زیاد سیر نشود ولی طوری باشد که اگر احیانا هرز نشست با یکم دون، شکار نشود. تکان دادن کبوتران روی بوم با هم به کبوتر ناجلد آسوده خاطری را از نظر نشستن می دهد، تا کبوتر نا جلد راحت تر بشیند. البته چند تا کبوتر قیچی یا از همان زیرپر ها در گنجه محض احتیاط داشته باشید تا اگر بخواهید کبوتران را بشانید، عذاب نکشید.

وقتی کبوتران با آرامی پریدند، سریع نخواهید که بشینند، بگذارید خوب خسته شوند تا موقع نشستن راحت تر بشینند. بعد از مدتی که کبوتران شما احساس خستگی کردند، یک کبوتر روی بام به آن ها نشان دهید تا کبوتران بشینند، احتمال خیلی زیاد اگر کبوتر ناجلد حیوون خیلی خوبی باشد و پنجه گرفتن قابل قبولی داشته باشد، آخرین کبوتری است که روی بام خواهد نشست. این عمل را با کمی احتیاط تا یک هفته انجام دهید تا کبوتر به قدری به بام شما عادت کند که خیلی عادی بر بام فرود بیاید.

و بعد از گذشتن یک هفته از جلد مقدماتی می توانید همه کبوتران اعم از پرشی و زیرپایی را با هم بپرانید تا ببینید این کبوتر ناجلدجزء کدام دسته است. اگر با ساعتی گردها جور شد، سعی کنید با کبوتر های ۱-۲ ساعت پرواز بپرانید ولی اگر دیدید که کبوتر بیشتراز این ها ساعت می آورد، برای اینکه حیوون تنها نپره همه ساعتی گردها را هوا کنید.ولی مراقب باشید که در دفعات اولیه پرش کبوتر زیاد نپرد که ممکن است تار و گم شود.در موقع پرش با کبوترهای ساعتی گرد سعی کنید که کبوتران شما زیاد نپرند، راهکارهایی وجود دارد اعم از:

سیر کردن کبوتران با گندم که نسبتا سنگین تر و دیر هضم تر است و بعد آب خوراندن به پرنده. و یا بستن داخل پر کبوتران که این راه توصیه نمی شود، چون هم زمان بر است و هم اطلاعات می خواهد. اگر کبوتری که می خواهید جلد کنید در ساختمان یا بلندی نشست، و جای او از نظر شکار شدن آدم و قرقی خوب نبود، اجازه دهید که همان جا استراحت کند و به کبوتر فشار نیاورید. بگذارید به مرور به بام شما عادت کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که برای بام های بلند کبوترهای سن دار و بالغ مناسب تر هستند و برای بام هایی با مساحت زیاد معمولا جوجه ها مناسب تر برای جلد شدن هستند.

تاحدود یک ماه کبوتر تازه جلد شده را روی بام به مدت طولانی رها نکنید و هروقت که خودتان بالای سر کبوتران هستید آن را هم بیرون بیاورید.

به کبوترانتان یاد دهید که با هم بپرند، چون این اتحاد است که مانع گم شدن و باخت رفتن کبوتران می شود

وقتی کبوتر تازه جلد شما، با کبوتران کس دیگری احیانا پرید نترسید و حول نکنید که سریع زیر آن تکان دهید و آن رابشانید، بگذارید که به کار خود ادامه دهد تا هنگامی که به کبوتران شما بپیوندد در غیر این صورت وقتی فاصله آن از زمین کم شد کبوتران خود را با تکان دادن و از این طرف بام به آن طرف بام پراندن، جلب توجه کنید و به یاد کبوتر بیندازید که لانه او اینجاست اگر کبوتر خوب جلد شده باشد و خود کبوتر برای اون شخص کبوتر باز نباشد به بام شما بر می گردد.

به هیچ عنوان موقع نشستن کبوتر روی بام این طرف و آن طرف ندوید این کار باعث رعب و وحشت پرنده می شود و ممکن است اصلا به بام بر نگردد و یا به سختی برگردد. اگر کبوتر بخواهد بشیند ، می شیند، چه با یک کبوتر، چه با صد کبوتر.

جوجه کشی از کبوتر می تواند عامل وابستگی به بام شما باشد،نه تضمین جلد کبوتر.

برای من اتفاق افتاده که کبوتری را حدود ۶ ماه زیر تور نگه داشتم و با این که امید به جلد همچنین کبوتری نبود ولی با این حال جلد کردم.

وقتی همه کبوتر باز های اطراف شما کبوتران خود را پراندند، کبوتر ناجلد خود را بیرون نیاورید.

از نظر من سحر بهترین زمان جلد کردن کبوتر است.(منظور از سحر هنگام روشنی صبح) به دو دلیل:

اگر کبوتر برود،و خوب جلد شده باشد احتمال برگشتن آن نسبت به زمان های دیگر خیلی بیشتر است.

اکثر کبوتر بازان بیدار نیستند و شما بی رقیب هستید.

 البته احتمال باخت کبوتر همیشه وجود دارد و اون بر می گردد به سوی کبوتر و سن آن و اینکه چه قدر از بام شما خوشش بیاد. البته اگر شما کبوتر را از جایی به جز منطقه خود بگیرید، امکان جلد شدن آن خیلی بیشتر است.این ها فقط راهکار هایی است در این باب.

 **تذکر مهم: وقتی به کبوتران غذا می دهید،حدود۲-۵ ساعت بعد از خوردن، بیشترین انرژی از مصرف دان تولید می شود، پس توصیه می شود در تابستان های گرم به هیچ عنوان کبوتران را در ۹-۱۱ صبح تغذیه نکنید، زیرا

که گرمای تولید شده از غذا و گرمای هوا خسارات جبران نا پذیری را به تیپ شما وارد کنند. این گرمایی مضاعف است که به کبوتران وارد می شود و از این مطلب می توان به شکلی دیگر در زمستان بهره گرفت، به این صورت که اگر شب ها دما پایین می آید پرندگان خود را هنگام غروب به خوبی سیر نمایید تا بدنشان بر سرما غلبه کند. دقت شود که اوج گرمای تولید شده در ۲-۵ ساعت است و حرارت تولیدی بدن تا ۸-۱۰ ساعت بعد از اوج نیز ادامه دارد.

**(اقتباس شده از کتاب پرورش طیور مولف:جان دی سامرز و استیون لیسون) 

 حالت دوم: در این حالت جلد کردن کبوتر زمان بر و کمی مشکل است. شما طی مراحل اولیه که در موضوعات مطالب درج شده است کبوتران نا جلد را آموخته می کنید . سپس به آرامی و با حوصله کبوتران را

به بام خود آشنا می کنید.در این حالت ممکن است ، تعدادی زیادی کبوتر را باخت بدهید مخصوصااگر تازه وارد باشید، پس ابتدا سعی کنید یک یا دوتا از کبوتران خود را جلد کنید و سپس مثل حالت اول عمل کنید. در این حالت جوجه کشی می تواند، بسیار موثر باشد و شما جوجه ها را بپرانید. کار اصلی که شما باید انجام دهید صبوری و حفظ روحیه است. بعد از ۱.۵ تا ۲ ماه که کبوتران را نگه داشتید، به آهستگی بام را به آن ها

نشان دهید از ارتفاع که در حالت اول توضیح داده شده است، هرگز برای پراندن کبوتران به صورت حرفه ای عجله نکنید.

اگر کبوتری از شما رفت ، ناراحت نشوید و روحیه خودتان را حفظ کنید. مطالب حالت اول را به خوبی مطالعه کنید توضیحات جامعی داده شده است. شما برای سهولت جلد کردن از کبوتران زیرپایی و کم پرش استفاده کنید.

در آخر :

هیچوقت سرم را در خیابان به خاطر کبوتر ، غرور،تکبر و ناموس مردم بالا نگرفتم، بلکه به خاطر این بالا گرفتم که به موانع نخورم. زمین خوردن ایرادی ندارد، بلند نشدن از زمین خیلی زشت است.

هر وقت که کبوترم باخت رفت تو کوچه و خیابان دنبالش نرفتم و اصلا برام مهم نبود. حتی اگر اون کبوتر خیلی قیمتی و خیلی هم خوب بود و حتی اگر جوجه خنگ بود.

در این پست مطالب جامعی ذکر شد، وقت زیادی صرف کردم، بدون هیچ منت در اختیار شما عزیزان قرار می دهم.

جوجه کشی کبوتر